Fresher

С каждым новым днём трека виды всё больше и больше поражают воображение, пока и вовсе не остается ни слов, ни букв, ни "охов и ахов" для выражения каких-либо эмоций - только высочайшие вершины мира и горящие глаза, полные благоговейны восторгом и необъяснимый огонь в груди...

Часть 2: Намче Базар - Горакшеп

Монастырь Тенгбоче. Мемориал погибших альпинистов. Яки и ледники. Мы продолжаем наш путь в обитель вечных снегов! После 2-х дней, отведенных для акклиматизации, лёгкого завтрака и поспешных сборов, наша группа двинулась дальше в осёлок Тенгбоче. Хотя мы и могли видеть его издалека, нам предстояло идти целый день и только к вечеру добраться к нему. Сделаю оговорку на то, что наша группа состояла в основном из профессиональных фотографов, поэтому время нашего пути растягивалось пропорционально времени, потраченному на фотографирование. Никто никого и не думал торопить, дорога - одна, и мы растянулись подобно огромной гусенице так, что разница между идущими в голове и хвосте составляла без малого час-полтора. Как раз на этом отрезке пути практически все так или иначе начали ощущать влияние высоты, т.к. за этот день мы набрали чистых 750 м подъёма. В сравнении в предыдущими днями, погода заметно улучшилась. И первая половина дня выдалась солнечной и практически безоблачной. Намче Базар скрылся из виду, а за очередным поворотом мы увидели стаю горных козликов, которая, услышав туристический шум, поспешила скрыться из виду. Дорога змеится волнами по холмам долины, и за каждым поворотом наблюдаешь абсолютно новый пейзаж. В Гималаях для перевозки тяжёлых грузов, продовольствия, керосина и прочей утвари, используют труд яков. Эти могучие создания стали неотъемлемой частью здешних мест, помогая местному населению и туристам переносить тяжести Мемориальная ступа им. Тенцинга Норгея - первого шерпа, взошедшего на Эверест вместе с Эдмундом Хиллари в 1953 году. На заднем плане - Lhotse (8516 м) - 4-й по высоте восьмитысячник мира Когда мы добрались в Тенгбоче, уже начало темнеть и всё вокруг погрузилось в облака. Мы заночевали в лоджии возле монастыря. Электричества не было, как нет его в большей части Гималаев, и прождав 2 часа мы наконец получили свой романтический ужин при свечах После ужина мы все расселись вокруг тёплой печки, которую топят исключительно ячьим навозом, и погрузились в медитацию. Сфотографировать звёзды нам так и не удалось, т.к. деревню накрыло плотное облако, которое и не думало никуда улетать. Из Тенгбоче - отличный вид на вершину Ама Даблам, но его мы тоже не увидели из-за этого самого облака. Встав ещё до рассвета, мы отправились на службу в главную достопримечательность этого региона - буддистский монастырь Тенгбоче. Он был построен лишь в начале 20-го века, пережил землетрясение и пожар, после чего был отстроен заново в конце 90-х годов. Монастырь Тенгбоче упоминается во многих книгах восходителей на Эверест. Также известен он тем, что здесь ежегодно в октябре-ноябре проводится фестиваль Мани Римду, в который совершаются ритуальные танцы Chaam с масками. Главный зал и практически всю территорию монастыря буквально наводнили туристы, напрочь отбив у меня желание фотографировать. Остались пару карточек снаружи - вот одна из них с группой. Отдав основной багаж портерам, мы поспешили дальше, опасаясь, что пойдёт дождь. Физическая усталость, нарастающая головная боль и прочие "проблемы" связанные с пребыванием на высокогорье давали о себе знать. Мне "повезло" оказаться в рядах "счастливчиков", которые простудились и с температурой буквально "ползли" по треку следующие пару дней. Самый верный способ простудиться в горах - это принять душ! Нет абсолютно никакой возможности после него толком согреться и высохнуть, результат не заставляет себя долго ждать. Так простыло 80% нашей группы, учитывая, что все знали о рисках. Порой побороть в себе привычку одержимости гигиеной, вопреки всем предостережениям, становится невозможным. На высокогорье потоотделение слабое, запахов практически не чувствуется из-за малой влажности. Местные жители соблюдают гигиену "фрагментарно", а вот мыться полностью стараются реже, т.к. считается что смывая защитный слой, человек становится уязвим перед злыми духами. Сразу вспомнилась история о тибетцах, которые моются раз в год в специально выверенный астрологом день. Не берусь утверждать правда это или вымысел, но я вероятно смыла таки свой защитный слой. Немного отдалившись от Тенгбоче, мы наткнулись на стройку. Современные конструкции в Гималаях сооружают из "кирпичей", которые вручную вытёсывают из камней И затем аккуратно выкладывают из них стены дома Труд поистине невероятный Тут же находится и самая длинная стена-манивол в регионе. Порой на мостах образовываются настоящие пробки из людей и яков Выше Тенгбоче в каждом посёлке имеется продовольственный магазин, в котором можно найти продукты из любого уголка земного шара. Снаряжение, продукты питания и прочие "ненужные" вещи достаются местным жителям "по наследству" от экспедиций, восходящих на Эверест. Интересно, что каждой экспедиции на Эверест, требуется около 24 тонн (!) снаряжения. Для доставки которого "наверх" требуется около 600 портеров. Портеры - это "носильщики", которые за умеренную плату буду нести ваш груз по всему маршруту. Всё, что остаётся неиспользованным и ненужным, приносится в дар местным жителям. Высокотехнологичные пуховики, телескопические палки, использованные кислородные баллоны и т.д. Порой кладовая отелей может похвастаться складом самых экзотических консерв: сардины, французские улитки, итальянская паста, конденсированный русский борщ, плавленный арабский сыр и многое другое. Местные жители носят все грузы на голове, выстраивая шею и позвоночник особым образом. Это даёт им возможность поднимать невообразимые тяжести Вскоре мы дошли до огромных пастбищ яков Яки обитают на высотах от 3500 м до 6000 м. Густой волосяной покров не позволяет им спуститься в низовья, т.к. они не приспособлены к тёплому климату. Любопытно, что яками называют особей мужского рода, тогда как женских - наками. Молоко, которое дают яки, используют для изготовления вкуснейшего сыра, а масло добавляют в чай - оно помогает быстрее акклиматизироваться на большой высоте. Шерсть яков, которую остригают раз в год, идёт на производство шерстяных изделий: пледов, носков, шапочек, свитеров , из кости яка изготавливают многочисленные ювелирные украшение: бусы, браслеты, серьги и т.д А вот из навоза этих животных формируют вот такие лепёшки, сушат их и топят ими печку. Местные жители любят яков, т.к. без них жизнь в Гималаях была бы сложна, а в некоторых регионах и вовсе - невозможна. Законодательство Непала защищает яка от "прожорливых" туристов. Пункт в меню, гласящий "Як Стейк" - всего-лишь формальное название стейка из мяса буйвола. Подходил конец очередного дня, когда мы достигли посёлка Дингбоче на высоте 4360 м. В этот день я окончательно исчерпала свою батарейку и провела в кровати 2 ночи с температурой. Пропустив подъём на Нагарджун 5050 м, а также пропустив через себя 3 термоса по 3 литра горячего чая и дюжину пилюль, мне всё-таки удалось побороть хворь и продолжить путь в Вершине Мира! Ранним туманным утром следующего дня наш путь прошёл через сезонные поселения пастухов яков. На фото сверху - классический гималайский каменный домик. Тут же, в дорассветном тумане, можно было разглядеть тёмные фигуры самих яков. Регион Эвереста в Гималаях - это место, где можно встретить сразу несколько восьмитысячников, один из которых Макалу (8481 м) - 5-й по высоте в Мире! Макалу в переводе с китайского означает "чёрный великан". Находится эта вершина всего в 22 км к юго-востоку от Эвереста Когда на горные вершины "наступают" облака, кажется, что с собой они несут не только массы водяного пара, а и фантасмагорические образы. Как на фото сверху: кажется, что огромная скала-рыба-кит, вынырнув из пучины океана облаков, раскрыла рот и вот-вот проглотит небольшую ступу, на вершине холма... Утром капли росы на траве похожи на россыпи бриллиантовых бусин, в которых солнечный свет отражается тысячами различных оттенков Следующей нашей остановкой планировался посёлок Лобуче (4910 м). Дорога к нему проходит через небольшой перевал Фериче (4270 м) Сказать "небольшой перевал" - это одно, а вот преодолеть его - совсем другое! Каждый шаг на такой высоте даётся с трудом. Шаг - вдох, шаг - выдох За перевалом находится мемориал погибших альпинистов. Здесь установлены небольшие чортены (каменные насыпи) и именные таблички, в память о пропавших и погибших альпинистах. Здесь сооружена пирамида из камней в память о погибшем альпинисте Скоте Фишере в 1996 и его трагической экспедиции на Эверест, в которой кроме него погибло ещё 7 человек. События, произошедшие во время экспедиции, изложены в книгах её участников: "Восхождение" Анатолия Букреева, "В разреженном воздухе" Джона Кракауэра, "Оставленный умирать" Бэка Уизерса. Вскоре мы добрели до Лобуче (4910 м). В это посёлке нас всех сразила в большей или меньше степени высотная болезнь. Спать было невыносимо, т.к. не хватало кислорода. Лёжа в кровати, сердце билось в учащённом ритме, и приходилось делать несколько глубоких вдохов, чтобы наконец вдохнуть! Весьма неприятные ощущения давления и головной боли перемешались, и в таком "бредовом" состоянии мы провели ночь Ещё затемно "самые отважные" пошли снимать рассвет. Сверзу на фото - посёлок Лобуче и начинающийся рассвет. Нужно сказать, что вопреки всем тягостям и лишениям в горах, всё с лихвой компенсируется видами окружающей природы. Сверху на фото семитысячник Пумори (7138). В переводе с языка шерпов Пумор означает "незамужняя дочь", поэтому альпинисты её ещё называют дочерью Эвереста. Ещё чуть-чуть и первые лучи солнца заскользили по белым вершинам Рассвет кардинально меняет весь окружающий пейзаж. Сверху - Пик Табоче (6367 м) и Чолатсе (6335 м) Покинув Лобуче, мы направились в конечный пункт Эверест Трека - Горакшеп Пумори, подсвеченная солнцем Тропа к Горакшепу проходит прямо через ледники, это делает её наиболее опасным участком всего трека. Ледниково-каменная масса может в любой момент обрушиться, похоронив в своих обломках зазевавшихся трекеров. Нужно быть предельно осторожным! Справа в облаках прячется Эверест. Слева простирается ледник Кхумбу, который сходит с самого Эвереста и даёт название всему региону. На фото кажется что тропинка всего-лишь груда камней. Несмотря на опасность, усталость и нахождение в разреженном воздухе, мы остановились на привал. На фото сверху чёрная вершина - Кала Паттар (5643 м). Кала Паттар на непальском и хинди означает "чёрный камень". С её вершины открывается самый потрясающий вид на Эверест и долину ледника Кхумбу. Предстоящей ночью нас ждёт восхождение на неё. За очередным поворотом мы всё же дошли до Горакшепа (5164 м) Горакшеп являлся базовым лагерем для восходителей шведской экспедиции 1952 года. Формально он и есть Базовый Лагерь Эвереста. Но кроме него существует ещё один. Он представляет собой несколько палаток, разбитых прямо на леднике. Из него стартуют экспедиции на заветную вершину. Путь в Базовый Лагерь проходит по опасным участкам ледника, и расположен он в 4-х часах от Горакшепа. Изрядно "потрёпанные" и уставшие, мы решили сберечь силы для ночного восхождения на Кала Паттар. У нас был один шанс встретить рассвет в таком потрясающем месте, и мы не могли его упустить.