Fresher

Над самой верхней точкой планеты открывается бесконечный макрокосмос, ровно как и открывается бесконечный внутренний микрокосмос от созерцания необъятных просторов Земли! Когда слов уже совсем не осталось, наступает она - горная нирвана! Чувствуешь дыхание космоса и сердце начинает биться в такт Вселенной! "Раз здесь был, поборол себя, смог дойти, такое видел - жил не зря и что-то в этой жизни стоишь!" - это первое, что приходит в голову вместе со слезами счастья... ...шла 10-я ночь фотоэкспедиции в район Эвереста, когда мы, обессилившие и измученные проявлениями горной болезни, надев на себя всю имеющуюся тёплую одежду, в 3 часа ночи всё же "выкатились" из гестхауса. Окунувшись в атмосферу бескрайнего звёздного океана моё бурное воображение вырвалось-таки из-под контроля! Над головой сразу разыгралась сюрреалистическая картина - будто мы вышли из космической станции и идём познавать таинственную неизвестность... Тяжёлые вдохи-выдохи, скафандро-одежда, фонарики во лбу, идеальная тишина, леденящий космический ветер - мы первые люди на Луне! Сырная головка полной луны то и дело выкатывалась из-за клубящихся облаков. А мы шли всё выше и выше, дышали всё глубже и глубже, сказка становилась всё реальнее и реальнее... Однажды один лама сказал мне, что самая мощная сила, которой обладает человек - это сила контролируемого воображения. Возможно всё - если ты можешь это представить! Вот так и я воображала и топала вверх, шаг за шагом приближаясь к заветной вершине, ощущая всё глубже и глубже дыхание Вселенной... дыхание вечности... Вглядываясь в бескрайние россыпи мириадов сияющих миров, дрейфующих на просторах вселенского океана, открывается новое понимание себя, мира и своего места в нём... чувствуешь себя вместилищем, сосудом для всех этих миров и вселенных! Это ощущение сравнимо с большим Вселенским взрывом! Это понимание заполняет до пределов всех пределов и ты расширяешься настолько, что буквально взрываешься этим мироощущением и продолжаешь расширяться в бесконечность, как расширяется вечно растущая, вечно развивающаяся Вселенная... Идти было нелегко, из группы в 14 человек пошли на восхождение 5, а дошли 3. Нелегко было также открыть своё сознание и вместить в себя ВСЁ ЭТО... понять ВСЁ ТО, что мы поняли тогда... стать ТЕМИ, кем мы есть сейчас, и не кричать об этом, не рассказывать об этом всем жаждущим просветления, не нарушить эволюционную гармонию и естественный процесс...просто быть, жить дальше, никого ничему не учить и идти дальше своим путём... путём сердца... Через 3 часа мы добрались до вершины. А дальше начался рассвет... Казалось будто Рерих ожил, рассыпав темперу по всей долине От розовой карамели До бирюзового индиго Гималайским рассветам - нет равных нигде! На фото сверху - тыльная сторона вершины Ама Даблам Одинокие трекеры шаг за шагом продолжают свой томный ход к вершине Кала Паттара. Долина заполнена облаками, а небо залито лазурью Вскоре горы начали "дымиться", оповещая о приближающемся огненном шаре. На фото сверху - Лхотзе (8516 м). С вершины Кала Паттара гора похожа на грозный плавник акулы, гордо поднятый над ледниковым морем Острозубые скалы то и дело прогрызают тончайший шёлк утренних облаков И вот наконец-то он! Первый луч... А вслед за ним и остальные! Такое радостное, долгожданное и тёплое солнышко! За 3 часа мы успели изрядно подмёрзнуть, и как только показалось солнце - сложили фоторужья и принялись оттаивать На фото сверху - вершина Ката Паттара. Пик Кала Паттар (5643) является выступом семитысячника Пумори ("дочери" Эвереста) и который возвышается ледяными снегами выше, напоминая рог носорога. Кала Паттар а непальском и хинди означает "чёрный камень". С её вершины открывается самый потрясающий вид на Эверест и долину ледника Кхумбу. А также один из красивейших видов на всей планете Земля! Прошло ещё около часа, пока вся долина наконец осветилась солнечным светом. Большинство трекеров пошли на спуск, а мы остались наблюдать за тем, что будет дальше. Из левого нижнего угла вправо уходит ледник Кхумбу, который сходит с Эвереста и даёт название всему региону. Справа в него врезаются ледники Шангри Шар и Шангри Нуп Они лучше видны на этом фото вместе с небольшими бирюзовыми озерцами у подножья Пумори Тут же и ОН - Эверест! Гордо возвышается над всей остальной планетой... Эверест - он же Джомолунгма (тиб. Божественная Мать), он же Сагарматха (неп. Мать Богов). До 19 века за Эверестом числилось название "Пик XV". Любопытен тот факт, что своё английское название "Пик XV" получил в честь сэра Джорджа Эвереста (George Everest), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 годах. Это название предложил 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во, одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире Несколько раз вершину "перемеряли", в результате чего Эверест то "поднимался" до 8850 м, то "опускался" до 8844 м над уровнем моря. Официальная же высота по сей день составляет 8848 м. Эверест - самый высокий восьмитысячник мира. Чётко по вершине Эвереста проходит граница Непала и Китая. Первыми восходителями успешно достигшими вершины 29 мая 1953 года стали шерп Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари. Восхождение они совершили через Южное седло, по пути, разведанному накануне швейцарцами. Восходители пользовались кислородными приборами, а в работе экспедиции принимали участие более 30 шерпов Кроме самого Эвереста, на фото слева направо вершины: Лингтрен (6713 м), Кхумбутсе (6639), "седло" перевала Лхо Ла (6026 м), который ведёт прямиком в Тибет, сам Эверест (8848 м), Нуптсе (7855 м) и Лхотзе (8516 м) Еcли приглядеться, между ледниковых озёр, у подножья Пумори, расположился лагерь Это лагерь сборной команды восходителей Peak Freaks, которые только-только готовились к восхождению Хоть и создаётся впечатление, что ледники намертво примёрзли к горам, они постоянно находятся в движении. Каждый год, ледник Кхумбу "сползает" на 3 метра вниз по морене в долину. Морена - глубокая борозда, которую проделывает в земной поверхности а своём пути ледник Вот так выглядит ледниковая масса, состоящая из льда и камня несколькими километрами ниже Вскоре мы начали спуск, так что в 10.30 утра вернулись в Базовый Лагерь А вот и Горакшеп (Базовый Лагерь) - скопление гестхаусов в самом сердце Гималаев В одном из них нас дожидались те, кто не выжил в схватке с высотной болезнью и усталостью. 11 человек отпаивались молочным чаем в столовой отеля и ждали лучших времён. Они достигли своего вертикального предела, и тоже большие молодцы, раз смогли дойти! Эверест Трек действительно нелёгкое приключение, в котором человек проходит настоящую чистку, как физического тела, так и духовного. Горы по-своему особенно проявляют и закаляют людей. Если привык жалеть себя в повседневной жизни, то в горах будет нелегко. Если же привык, несмотря на все невзгоды, идти вперёд - получишь много бонусов и откровений! Собрав рюкзаки и остальную часть группы, мы поспешили на ночёвку в Джонглу, из которой планировался штурм перевала в последующую ночь. Бросив прощальный взгляд на Кала Паттар и ледниковых гигантов, мы завернули за холм и устремились вперёд Вперёд-вперёд, вдоль ледников и облаков Через реки и озёра Вдоль кромки облаков! А вот и наши замечательные гиды-шерпы, которые помогали нам в нелёгком пути. Если вы заметили слева - мой зелёный рюкзак. После температур, заложенных носов и высотной болезни во всех её проявлениях, которые мне довелось пережить, я окончательно выбилась из сил и была вынуждена последние 2 часа пути идти без рюкзака. Который мне охотно помог нести наш гид-Ринджи - парень справа. Основную часть наших вещей несли специально нанятые для этого люди - портеры, которые способны поднимать невообразимые грузы. На фото снизу, нагрузившись рюкзаками, они бегут самыми первыми. За ними уже следует группа с рюкзачками полегче, в которых фотоаппаратура, вода и шоколадки Под конец дня нас всё-таки догнали облака и заморосили дождём. До конца этого бесконечного дня оставалось ещё чуть-чуть. В этот день казалось время застыло и растворилось в вечности гималайских снегов. После "ночной высадки на Луну", "прогулок в открытом космосе" и рассвета "на миллион долларов" я уже и забыла, что есть мир, где гудят машины, суетятся люди, постоянная инфляция, а в "макдачной" ко всему предлагают пирожок. Для меня наступило вечное "здесь и сейчас"- преприятнейшее состояние, как в детстве. Чем проще еда, тем быстрее её приготовят - в Гималаях это закон! Добравшись до Джонглы, обессилевшие, мы заказали ведро варёной картошки в мундире на всю группу К месту пришлось вкуснейшее украинское подсолнечное масло, сало, салями и прочие походные вкуснятины, которые наконец позволили нам в достаточной мере запастись калориями, чтобы попросту согреть организм. Сделаю небольшую оговорку, я 2,5 года практиковала сыроедение и была жёстким сторонником "живого питания". Жёсткие условия в Гималаях опровергли практичность такой диеты. На 5-й день сыроедения в Гималаях, я начала замерзать настолько, что никаких проросших орехов и пшениц не хватило на зарядку моей батарейки. Я поняла, что различные "суровые" диеты подходят для жизни в городе. Для жизни же в экстремальных условиях они абсолютно неприменимы. Всё хорошо в меру... Так тепло и хорошо закончился основной маршрут трека к Базовому Лагерю Эвереста. Для того, чтобы вернуться назад, можно пойти обратно по тому же маршруту, по которому пришли. А можно продолжить путь через перевал Чо Ла (5368 м) в сказочную долину Бирюзовых Озёр Гокио. Туда держит путь наша фотоэкспедиция. Встретимся на перевале Чо Ла уже в следующей статье!